去了十数次京城，该看的古迹名胜自然都看了。这一次在京搞艺术的朋友说，房山的川底下村是北方典型的山村，还保留着明清时期的民居建筑，于是我们就去了。 一路都是北方景象，天空高朗碧蓝，一排排笔直的白杨摇着肥厚的叶子，与江南阴湿腻滑的空气，满眼弱柳柔柔的田地，很是不一样，让人相信真是天与地熏染出北方人和南方人的不同脾性：或燕赵侠骨，或吴越柔肠。
川底下村的地势酷似一个大灶，自然就叫爨底下村了。爨字笔画太多，以致于有人编了顺口溜让人好记：兴字头，林字腰，大字下面加火烧。
大火烧林，岂不很热，所以村民全部姓韩，取谐音寒，这样寒与热在五行中就互补了，就平衡了。后来爨改成了同音的川字，成了川底下村。字是易写了，隐藏在字后面的传说和趣味也就淡远了。
在江南看多了水乡古镇，曲曲弯弯，藏藏掖掖，虽老旧，但那一份精丽、清素、水灵，总是依旧，好比细巧茶盅里的碧螺春，看的就是那一眼绿，品的就是那一缕香。而川底下村只在大处着墨，坦坦荡荡，大大方方，只有一种雄劲之气，竟毫无柔美之风，好比粗瓷海碗中的大麦茶，图的就是那一份爽，要的就是那一种痛快酣畅。
川底下村的每家每户都是四合院，和京城里的四合院比起来，自然多了一股山野风味。所有的四合院都是石头造的，稀罕的是川底下村是一种山地四合院，这是它最独特的地方。村子坐北朝南建于缓坡之上，以南北为轴线，呈扇面形向两侧延展，层层升高。一条长近百米，最高处达20米的巨大石墙呈弓形将全村分为上下两部，这堵岿然屹立的巨墙兼具安全防护、登临远眺，以及遮风挡雨等诸多功能。
为了居住的建筑，实用与坚固总是第一位的，这在民居中最能体现。院子往往不大，减少了占地面积；而豆棚瓜架，挂果累累，四时不绝，院内一般方砖铺地，地下建有地窖，存放蔬果，巧用了空间。屋内设土坑、地炉，也是方砖铺地。过去后院正房老太爷住，两侧厢房未出嫁的闺女住，前院正房长子住，两侧厢房次子晚辈住，长幼有序，上下有别，川底下村人就这样五百年耕读，五百年农商，过着刻板但有人情味的日子。
春华秋月，朝更代替，川底下人的生活早已大大改变。不变的是它奇迹般保存至今的村落建筑，依旧厚重，依旧沉实；不变的是它的居民的气息，依旧朴素，依旧醇和。时间带走很多东西，却有时也会遗落一些，比如川底下村。
背包里的小情报：
川底下村位于京郊房山县的东北，京西古道的黄草梁一段，而黄草梁古道据说在古代非常重要，秦灭燕，金灭辽走的都是这条道。自己有车或多人（10人左右）合租面包车是很方便的，否则只有长途汽车到房山后再转。车程约2小时30分。村已成旅游景点，门票15元。可在村中农家喝茶吃饭，价廉，亦可体味乡俗民风。若安排一天游程，此线还有两处名气比川底下村大得多的好去处：一是云居寺，有辽塔及《房山石经》；二是门头沟区的潭柘寺，因“先有潭柘寺，后有北京城”之谚而名噪。
Rio说三道四>>>>
你以为北京只有堂皇巍峨的琼楼玉宇吗？那些威慑住小百姓的帝皇气势，恐怕大家多多少少都有些感受。探故宫登长城，抬头看浩大工程，低头想小民心事，总是惶惶。竟然遇到川底下村，于公元2003年，于愈来愈摩登的首都北京，于化之一体的全球气象，就不得不惊奇了。感谢前辈的点拨――“时间带走很多东西，却有时也会遗落一些”。
遗落下的必须珍惜。